В этой статье я хочу сделать небольшой обзор по материалам и инструментам для изготовления витражей.
В этом обзоре я постараюсь дать Вам дорогие читатели ответы, на самые распространенные вопросы которые нам задают. Простым человеческим языком, без каких-либо сложностей.
Если у Вас в процессе чтения возникнут еще вопросы – обязательно спрашивайте (пишите на e-mail).
Итак начнем…
1.Выбор стекла. Вопрос простой и сложный одновременно.
Толщину стекла определяют в зависимости от того где оно будет вмонтировано. В основном мастера используют стекло толщиной 4мм. Исключение может быть в случае изготовления потолочных витражей, или витражи на которых будет какая-то степень нагрузки. То есть, нужно учитывать то, чтобы в случае повреждения витража – окружающие не пострадали. Например производители шкафов-купе всегда сзади бронируют стекло или зеркало защитной пленкой типа Oracal. Если кто-то случайно это стекло разобьет, то оно повиснет на пленке, а не разлетится по комнате. Особенно это важно в тех случаях, если в доме есть дети. На этом никто/никогда не экономит.
Что касается цвета стекла, то можно сказать что обычное прозрачное стекло самый идеальный вариант. Такие стекла как сатин или бронза, тоже часто используются для пленочных витражей, но не всегда подходят для изготовления работ где используются много разных цветных пленок. Но конечно все зависит от общего контекста, то есть индивидуально. Также рекомендую почитать статью о «правильной» стороне стекла здесь.
2.Пленка. Часто спрашивают: обязательно ли использовать только профессиональную пленку? Не обязательно. Рекомендуется для работ, на которые будут попадать под прямые солнечные лучи, и будут иметь непосредственный контакт с внешней окружающей средой. Потому что как ни крути, а пленка RegaLead имеет несколько слоев защиты, и она устойчива к агрессивным условиям (влажность, перепад температур, выгорание на солнце и т.д.). Так же возможно применение пленок витражных Оракал и Ритрама.
Что касается работ внутри помещений то здесь можно сэкономить, и использовать пленки попроще. Часто мастера практикуют такой способ: основные элементы делают из профессиональных пленок, а фон из более дешевых. НО! Не рекомендуется использовать в одной и той же работе матовые и глянцевые пленки. Эстетически очень часто такие работы выглядят непрофессиональными. Что касается способа укладки пленки, то у клиентов часто вопросы по этому поводу.
Во-первых: какой инструмент использовать?
Лучше резиновый валик. Он никогда не поцарапает Вам пленку. Дело в том, что пленка довольно нежная, и чувствительная к внешним механическим воздействиям. Поэтому работать рекомендуется очень аккуратно, особенно работая с металлическими инструментами.
Валиком сантиметр за сантиметром прикатываете пленку, присматривая чтобы не закатать воздушный пузырек. Если вдруг закатали – не страшно. Слегка отлепите пленку, и закатайте вновь.
Перед работой лучше всего очистить поверхность стекла обычным медицинским спиртом. И не выдумывайте никаких других способов. Спирт – проверенное временем средство.
Дальше. Прикатывать в «сухую» или «на воду»?
Для новичков объясняю. Любая витражная пленка — > самоклеющаяся. То есть, сняли подложку и… клеите. Но в случае поклейки больших площадей (например: больше 20см. на 20см.) есть риски прикатать пузыри воздуха. Тем более если нет соответствующего опыта. Как решить эту проблему?
Очень просто – «мыльной водой». На литр дистиллированной воды (может быть в принципе и обычная) даете две-три капли шампуня (я использую «Джонсонс беби» или «Фейри»).
Взбалтываете, и распылителем опрыскиваете поверхность стекла. После этого ложите витражную пленку (конечно без подложки :), и сверху снова опрыскиваете мыльной водой. Затем берете выгонку (отжим) и выганяете воду из под пленки. Желательно выгонку обернуть какой-то шерстяной тканью, во избежания царапин. После такой процедуры желательно оставить на сутки сохнуть. Есть мастера которые практикуют подсушивание феном, я лично сторонник естественного высыхания.
Важно! Вполне вероятно, что на следующий день Вы в ужасе обнаружите под пленкой белые пятна. Не бойтесь – они пройдут. Через день-два, а может и через неделю – но обязательно пройдут.
Причин их появления несколько, возможно плохо выгнали воду из-под пленки (скорее всего), или дали слишком много шампуня.
С количеством шампуня нужно быть осторожнее!
Особенно пятна видны на пленках более темного цвета. Возможно наличие таких пятен будет для Вас стимулом научиться клеять сразу «в сухую» без воды.
Кстати, спрашивают на счет того, обязательно ли делать двухсторонний витраж? Необязательно. Опять снова напомню, все зависит от того где он будет. Если это межкомнатные или входные двери, то конечно обязательно. А если это потолок, ниша в стене, кухонный фасад, или шкаф-купе – то зачем? Здесь все логично. Зачем тратить лишнее время и деньги на то, что необязательно?
3.Свинцовая лента. Часто спрашивают о разнице качества производителей Decra Led и RegaLead. Здесь информации не густо. И тот и другой выпускает очень качественную продукцию. Что касается свинцовых лент, то они практически не отличаются по качеству. Основную разницу которую действительно нужно указать это мягкость/жесткость в работе. Свинцовая лента Decra Led – более жесткая, и соответственно идеально подходит для работ с преимущественно прямыми линиями. Свинцовая лента RegaLead – более мягкая, и с такой очень приятно делать всякого рода изгибы.
Советую никогда не смешивать в одной работе ленты разных производителей, и не смешивать матовые и глянцевые ленты.
Даже если Вы к примеру использовали в работе глянцевое золото, то матовое золото ни по каким причинам не применяйте. Опыт показывает что ничего красивого с этого не получится. Если и можно что-то смешивать, то это – ширину ленты.
Конечно можно использовать в работе разную ширину ленты (одинакового цвета). Например делая сакуру (основные линии) лентой пошире, а второстепенные лентой более узкой ширины. Здесь игра ширины ленты придаст свою изюминку работе.
Дальше. Прижим для свинцовой ленты. Обязательно используйте! Не понимаю тех мастеров которые ими не пользуются. Использование этого инструмента очень положительно повлияет на долгожительство сделанной Вами работы. Отдайте клиенту качественно сделанную работу, и спите спокойно, не думая о том, что в какой-то непрекрасный день вся Ваша работа отклеится…
Обрезка ленты наиболее удобна ножом в котором лезвие имеет срез в 45 градусов. В нашем магазине есть такие ножи в продаже. Недорогой вариант, китайского производства, который тем не менее очень удобен в работе.
Еще момент. Многие спрашивают о том, как использовать ленту шириной 2мм и 3мм. Дело в том, что она продается в катушках сдвоенная. И часто начинающие мастера ее просто руками отрывают друг от друга. Таким способом деформируя ее. Я рекомендую (не снимая подложки) сначала вдоль (канцелярским ножом) разрезать метр-два (сколько нужно), и только после этого снимать подложку. С лентой 2мм и 3мм работать очень легко и приятно.
Стоит ли работать с лентой натурального цвета? Конечно стоит. Ведь запатинированная под старину лента смотрится очень богато, особенно если был выбран удачный рисунок. На данный момент у нас есть патина темно-коричневого цвета, и все необходимое для пайки свинцовой ленты.
4.Фацеты. По работе с фацетами можно писать не только статью, но и вообще книгу. По поклейке в интернете есть довольно много роликов в которых подробно все показывают. Часто спрашивают: что сначала нужно делать? сначала клеять пленку, а потом фацеты или наоборот?
Ответа однозначного нету. Многие мастера работают по-разному. Я рекомендую сначала клеять фацетный элемент, разобраться с остатками клея, а потом браться за поклейку витражной пленки.
Обязательно ли после поклейки фацета по периметру клеять свинцовую ленту? Не обязательно. Конечно все зависит от общей композиции. Но часто наклееные фацеты очень хорошо смотрятся и без свинцовой ленты. Особенно на сатиновом стекле. Обратите внимание, фацеты наклеенные на сатиновое стекло (со стороны сатина) – сразу становятся прозрачными. И этот эффект виглядит просто потрясающее! Многие нюансы в поклейке фацетов придут к Вам с опытом. Так как многие витражные мастера имеют свой подход, и методы работы часто существенно отличающиеся друг от друга. При работе с фацетами используется УФ-клей (стекло-стекло). Клей бывает разной густоты. Есть довольно жидкие, а есть густые как кисель (и даже гуще). Запекание происходит с помощью УФ-лампы в течении 30-40 секунд. Здесь довольно много нюансов к которым Вы придете уже в процессе работы.
Важно! Старайтесь не работать с китайскими УФ-клеями. Часто у них качество просто ужасное. И при покупке такого клея Вы не только не сэкономите, но и потратитесь на много больше чем можете себе представить.
Также в работе ОБЯЗАТЕЛЬНО! используйте защитные очки от ультрафиолетового излучения.
Пока все. Будем ждать от Вас конкретных вопросов, на которые постараемся ответить. Так что данная статья будет иметь рост.
Также и Вам желаем этого роста, особенно в профессиональной деятельности.